Rejser

På vej til London med mod på at spise godt uden at blive flået i stykker?

Jagten på restauranter med et fornuftigt forhold mellem pris og kvalitet er ikke uproblematisk i en af Europas gastronomiske metropoler, for få hovedstæder har flere turistfælder end netop London. Og selv om pundet ikke er, hvad har været, er prisniveauet stadig relativt højt – intet er mere ærgerligt end både at spilde tid og mange penge på en dårlig restaurantoplevelse.

Vælg restauranterne hjemmefra (og ikke når man både er sulten og stresset), bestil bord i god tid og gå langt uden om Tripadvisor som guide til de bedste spisesteder. Her er fem aktuelle bud på fine oplevelser i forskellige prisklasser:

Hélène Darroze at the Connaught – Michelinkøkken med frokosttilbud

Restauranten i det fashionable Mayfair-hotel med to Michelin-stjerner repræsenterer en enestående mulighed for at spise eksklusivt for beskedne penge. Tilmed kan man  reservere bord med et par dages varsel, hvis man benytter restaurantens frokosttilbud på hverdage.

Chefkok og ejer Hélène Darroze er ingen Madame  hvem som helst: Kåret til verdens bedste kvindelige køkkenchef i 2015 repræsenterer hun den feminine revolution på den globale køkkenscene. Hun agerede model for den kvindelige hovedrolle i mad-tegnefilmen Ratatouille, men det er i den kuriøse afdeling – hun er en blændende kok og hendes fransk/britiske dekonstruktive behandling af sæsonernes allerbedste råvarer, vil rumme en stor oplevelse for alle.

Om aftenen og i weekenden er prisniveauet som på andre stjernerestauranter i London: Dyrt. Men som før nævnt er er der potentiale i hverdagsfrokosten til p.t. 55 pund (475 kr.) for tre retter med to glas vin og vand – med tre muligheder i hver kategori (forret/hovedret/dessert), og forinden disker køkkenet op med to hold appetizers, ligesom gæsterne får en lille kage i diskret papemballage med i farvelhilsen. 16 procents drikkepenge ryger på regningen, men det ændrer ikke ved, at man får en kæmpe oplevelse for pengene. Vil man have den store tur om aftenen med inspirationsmenu og tilhørende vin-ditto må man op i nærheden af 3000 kroner kuverten eller marginalt mere end den tilsvarende pris på danske, enstjernede, Michelinrestauranter.

Vi nød både foie gras, vilde hvidløg, Sankt Peterfisk og confiteret and -alle i stilrene, uventede variationer med fuld respekt for råvarernes udtryk.

Om det er stedet for en lads-fodboldtur med gutterne, skal man selvfølgelig overveje på forhånd. Omgivelserne er stilige, afdæmpede men ganske afslappede, og man behøver ikke få angstanfald for ”fin restaurant”-mødet – kommer man lidt for tidligt, når man et lille ophold i Connaughts bar, hvor man skal vare sig for at bestille for meget, men selv uden bar-ordrer sørger tjeneren for en karaffelvand, nødder og chips uden beregning, og i lædermøblementet kan man – mellem misundelige blikke på champagnerne det tempererede barskab –  foretage sine egne, antropologiske studier af de virkelig rige, som ikke behøver skilte med formuen. T-shirt og jeans strider ikke mod dress code i hverken bar eller restaurant, til gengæld er servicesen stilig som på tilsvarende restauranter i Frankrig.

Carlos Place, Mayfair, 44 (0)20 7499 7070/ www.the-connaught.co.uk. Åben frokost og aften mandag-søndag

Hakkasan – Tigerkøkken med stil og kick

Lydniveauet er højere på britiske restauranter er væsentlig højere end herhjemme – og det skal man godt nok vænne sig til, men det nytter ikke at brokke sig – heller ikke selv om man sidder på Michelinrestaurant i det centrale London hos byens vel nok mest spændende fortolker af det kinesiske køkken.

Hakkasan er enstjernet Michelinrestaurant og udgangspunkt for efterhånden en hel kæde af stjernerestauranter i hele verden. Fra den store bouncer i yderdøren ned til garderoben med de skarpe, østeuropæiske værtinder til det spagsomt oplyste restaurantlokale med den infernalske larm og høje musik kan man føle sig hensæt til nok så beskedne restaurantmiljøer, som de tager sig ud i alle engelske storbyer.

Men tag ikke fejl. Det er her – 50 meter fra hjørnet af Oxford Street og Tottenham Court Road – den originale restaurant brølede ind på scenen ved årtusindeskiftet og som den første hentede Michelonanerkendelse til et kinesiske køkken.

Den holder man fortjent fortsat – køkkenet er innovativt, anderledes og fuld af små overraskelser, hvad enten man kaster sig ud i signaturretterne Pekingand, crispy duck salad eller det righoldige udvalg af dim sum. Det lidt forvirrende spisekort kræver et nærmere studie, men kan vælge en af de faste menuer fra 400 kroner og opad og slippe fra en aftenmiddag for et stykke under 1000 kroner kuverten, inklusive et pænt udvalg af hvide vine og bobler fra det rimeligt prissatte vinkort.

De travle, men vidende tjener manøvrerer rundt i de smalle passager mellem bordene, og man skal være indstillet på, at et måltid overstås på to  timer, hvor der kommer et nyt hold til bordet. Men kan man indrette sig efter forholdene, kan man opleve et kinesisk fortolket køkken, som næppe findes magen til andetsteds.

Hanway Place 8, 44 (0) 20 79277000/www.hakkazan.com. Åben frokost og aften, mandag-søndag

Ceviche Soho – tapas på sydamerikansk

Som nyttigt alternativ til Michelinguiden, kan man studere ugemagasinet Timeouts restaurant-anbefalinger for London. De har en top-100 frit tilgængelig på nettet, og magasinet ser udelukkende på, hvor man får mest for pengene. En flot nummer seks på den liste er peruanske Ceviche, som bestemt lever op til anbefalingen.

Vi er langt fra luksusrestaurant her: Man sidder ved rustikke borde uden dug, folk rykker mellem bar og restaurant, og tjenerne er uformelle, men til gengæld særdeles hjælpsomme.

Først og fremmest er maden unik og meget spændende. Det peruanske køkken siger ikke os danskere ret meget, englænderne har først stiftet bekendtskab med det indenfor den seneste halve snes år, men i Sydamerika rangerer det japansk/europæisk påvirkede køkken status helt i top. Ceviche er ikke bare navnet på restauranten og en kogebog, som er oversat til dansk – det er også betegnelsen for den peruanske variant af sushi, rå fisk marineret i en blanding af lime, hvidløg, ingefær og olie.

Specielt havbars-varianten kan anbefales, men husets håndtering af fisk og skaldyr er forbilledlig. Kalvehjerte og diverse kødudskæringer hører også til specialiteterne, som naturligvis omfatter majs i et væld af tilberedninger. Alt serveres tapas-style i små portioner, og prisniveauet er så venligt lavt, at man snildt kan bestille tre-fire retter hver og stadig have rigelig til at dele mellem fire gæster. Restauratør og indehaver Martin Morales åbnede Ceviche i 2012, og den er siden vokset til fire filialer. Soho huser den originale i et meget hyggeligt kvarter, hvor man i godt vejr kan snuppe et pint eller gin og tonic på en af de mange barer/pubber. Eller snuppe en cocktail i Ceviches egen bar.

Frith Street 17, Soho, tlf. (44) 020 7292 2040/www.cevicheuk.com Åben alle dage til frokost og aften

Cafe Spice Namasté – raffineret og hjertevarmt indisk

Jeg opdagede restauranten tilfældigt for snart 20 år siden og har været uregelmæssigt forbi siden og vil nødig besøge  London foruden en visit til Namasté en rask gåtur fra Tower Hill i udkanten af det finansielle centrum i den britiske hovedstad.

Restauranten er ikke den dyreste, men den bedste indiske restaurant jeg har besøgt i England, og jeg har godt nok været på mange. Chefkok og indehaver Cyrus Todiwala orkestrerer et franskinspireret, indisk stil med signaturretter fra hele Indien snarere end en enkelt provins. Til gengæld forfalder han aldrig til nemme britisk/indiske restaurantclicheer fyldt med olie og besvimende mængder chili. På Namasté kan man nyde nuancerne i de enkelte krydderiblandinger, som rummer præcision og raffinementer som desværre alt for få.

Indretningen er også lidt atypisk for indiske restauranter i Storbritannien, et stort lyst lokale med  masser af farver på væggene, træmøbler og borde uden dug, men tag ikke fejl,   når måltidet begynder er man afgjort henført til Fjernøsten. Valgmulighederne er mange men grundigt forklaret, og det er ingen dårlig idé at lade værten bestemme men fast menu til 350 kroner med otte for- og hovedretter med dessert og kaffe – eller knap det dobbelte for luksusudgaven med tilhørende vin. Det kan dårligt gøres bedre og billigere.

Cyrus Todiwala er forfatter til hele fem kogebøger, som også kan anbefales. Ligesom et udvalg af krydderiblandinger kan de købes i restauranten, hvis der er plads i kufferten.

16 Prescot Street | Aldgate, tlf. (44) 020748892427/www.cafespice.co.uk

Åben mandag-lørdag om aftenen

Joy King Lau –En kærkommen undtagelse for reglen i Chinatown

Kun en superoptimist vover sig på restaurant I Chinatown uden forhåndsviden, for intet sted i London er faren for at ryge direkte i turistfælden mere overhængende. Men står man lidt og hænger ved en af pubberne i Soho, kan man jo spørge sig for efter tips til lokale spisesteder, og det gjorde vi med fantastisk resultat.

Den lille håndfuld gader nord for Leicester Square rummer den største koncentration af restauranter i storbyen, men chancen for at finde en god én af slagsen er på linje med de tilsvarende muligheder på Bruxelles berygtede Rue des Bouchers. Næsten lig nul.

Men her kommer en undtagelse: Joy King Lau på den lillebitte Leicester Street (ikke Square) serverer førsteklasses dim sum (kød og grønt pakket ind i rispapir dampet eller friturestegt) og en glimrende Peking and lavet traditionelt efter bogen. Prisniveauet er overkommeligt for ikke at sige uforskammet lavt – man spiser fint for 200 kroner kuverten, de kinesiske øl er prissat til under 40 kroner – og så sidder man i selskab med kinesere ved de øvrige borde, hvilket altid er betryggende. Dim sum er fortrinsvis beregnet til frokostgæster inden klokken fem om eftermiddagen, og alene derfor kan det betale sig at vælge frokost fremfor aftensmad her. Men kommer man om aftenen, er der ingen grund til at fortvivle. Prøv potpourri-udvalget af dim sum til forret, hvis det bliver for indviklet at vælge fra listen, men prøv dem, for de virkelig gode.

Leicester Street 3, Soho; (020) 7437 1132 www.joykinglau.com

Åben alle dage til frokost og aften

Morten Guldberg

30 år som journalist, sportsredaktør, mad & vin skribent, restaurantanmelder, chefredaktør hos Vejle Amts Folkeblad, Jyske Medier og Jysk Fynske Medier. Selvstændig medierådgiver/konsulent.

mortenguldberg.dk